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2022-09-06 448
文/金错刀频道Diik
今年优衣库设计师联名 *** 版引发了又一波疯狂哄抢,异常火爆,但过去的一年是中国市场快时尚最不平静的一年。
ZARA、H & ampM、优衣库等知名快时尚品牌业绩均有不同程度下滑,增长乏力,关店计划提上日程。
也有很多品牌退出了中国市场。例如,英国的Topshop和New Look都在2018年退出了中国市场,美国的Forever21也在2019年4月开始关店和清理库存。
在这场大洗牌中,国产品牌自然也不能幸免,正应了那句话:潮水退去,你就能看到谁在裸泳。
曾经被视为ZARA中国徒弟,蓝海之家最担心的对手,港股a股双重上市的拉夏贝尔,已经露出了底裤:
2019年上半年业绩预亏,预计归属上市公司股东净亏损4.4亿元至5.4亿元,下半年不能扭亏将被ST;控股股东、实际控制人邢加兴所质押的股票已经低于更低履约保障比例,构成违约,爆仓。上半年,密集关店超2400家,日均关店超13家。有人说拉夏贝尔熄火了,其实拉夏贝尔不是“熄火”,而是超速后失控。
一个
学习ZARA,优衣库,
凯典金万家
拉夏贝尔品牌创立于1998年。2001年,上海拉夏贝尔服饰有限公司正式成立,定位为25-30岁的淑女,初步走品牌托管的模式。
之一年,拉夏贝尔的销售额大概是两三百万,然后开始不惜一切代价扩张。但由于资金瓶颈,扩张速度不快,几个月都发不出员工工资。
直到2009年,拉夏贝尔两次获得超过1000万美元的投资,加速了它的扩张。
在商业模式上,也是效仿优衣库、ZARA、GAP等成功的快时尚品牌,走全直营渠道的路线。
ZARA等快时尚品牌的实力来自于对潮流的快速捕捉,拉夏贝尔也在效仿。创始人邢家兴曾说过,“如果巴黎有时装秀,第二天相关信息就会出现在我们的邮箱里”。
统计显示,到2016年,拉夏贝尔产品的上新速度可以达到7-15天,其供应链真的很强大。
2009年,拉夏贝尔的销售额不到5亿元,到2016年,已经超过100亿元。
其门店遍布中国一二三线城市。2014年至2017年,拉夏贝尔期末实体店数量分别为6887家、7893家、8907家和9448家。早在2014年,国内市场份额就已经超过ZARA和优衣库。
与此同时,拉夏贝尔于2014年在港股上市,随后于2017年在上交所上市,成为中国首家在A+H股上市的服装企业。当时拉夏贝尔也公开表示要大力发展男装品牌,一度被市场认为是海伦之家最担心的对手。
2
从盈利到巨亏,一落千丈。
女装失控!
a股上市是拉夏贝尔的转折点。
拉夏贝尔在a股上市前,在招股书中预测2017年前三季度利润将增长1%至10%。
导致其2017年第四季度净利润同比下降23.19%,扣费后净利润同比下降53.3%,全年净利润和扣非后净利润同比下降6.29%和19.53%。
随后,2018年净亏损1.6亿元,扣非净利润亏损2.45亿元,同比下降164.43%。
另一方面,中国服装市场近年来一直稳步增长,尽管增速有所放缓。2018年总销售额已经达到3.08万亿,总产量已经达到456亿件(数据来自:中国服装协会《2018-2019中国服装行业发展报告》)。
拉贝尔逆势而上,其实是失控了!
具体表现如下:
1.费用失去了控制。
公开数据显示,2018年,拉夏贝尔虽然新开门店1132家,但关闭了1311家,总数减少到9269家。
有业内人士曾说,开店必然意味着装修、雇佣员工、备货、进场等成本的增加,反映在财务数据上,就是收入增加、费用增加、库存增加,但不一定是利润。关店意味着收入、费用、库存的减少。但奇怪的是,拉夏贝尔门店数量的减少并没有减少其开支。相反,其销售费用在2018年实际达到60亿元,占总营收的59.28%,年增长38%。
后来转型做O2O,电商业务收入也不错。还自建超大规模物流进行配送,不禁让人想起当年的万科。要知道,京东物流成立已经12年了,刚刚实现盈亏平衡。
2.开店成了“面子工程”,增收不增利。
2017年,拉夏贝尔在上市招股书中表示,要利用融资所得继续开店,计划三年内新开3000家店,门店总数将接近13000家,这是一个可怕的数字。
事实上,从2011年到现在,开店快速扩张,拉夏贝尔虽然收入增长明显,但单店销售额持续下滑。
2015年,拉夏贝尔的同店销售额开始下滑,降幅达3.2%。到2016年,下滑幅度扩大到6.4%,2017年营收突破100亿,下滑8%。更不用说2018年了。
更可怕的是,靠门店数量拉起来的业绩增长失败了。
3.多品牌失控
La Belle采取多品牌策略,减少对单一品牌的依赖,这无可厚非,但就像其大规模快速开店一样,品牌多而不精。
算上自创品牌和进口品牌,有十几个,涵盖女装、男装、童装。曾经,在同一个商场里几乎可以看到拉夏贝尔旗下的所有品牌,经常可以看到同一品牌的两家店开在同一个视线内。
拉夏贝尔的高管曾经说过,女性比男性更喜欢新鲜事物,她们的品牌忠诚度更低,所以拉夏贝尔要不断给女性消费者带来更多新的选择。
但事实上,拉夏贝尔的品牌同质化严重,除了店面风格不同,并没有明显的区分。
产品本身也不再是当年“平民”“时尚”的标签。从价格到服装用料和服务都被吐槽过。比如有网友投诉拉夏贝尔网店的体验堪忧,发货慢,收到的衣服被别人退回,申请退货也没有回应。
4.管理失控了
在港股上市后的第二年,也就是2015年,拉夏贝尔向a股递交了招股书,但未果。终于在2017年成功IPO,获得了规模扩张的资本,其中90%用于扩张零售 *** 。
然而,2018年,刚刚上市一年的拉夏贝尔将再次公开发行可转债,融资15.3亿元。之后缩减了募资规模,最终于2019年2月终止了发行可转债的计划。但也计划通过发行中期票据或短期债券来筹集资金。
经过一系列操作,公司实际控制人的股份质押比例过大,最后的结果就是爆仓。
在此期间,拉夏贝尔也开始了大规模的人事变动,从董事会到高级管理层。a股上市一个月后,多位资深董事、执行董事、副总裁离职。
总之,这一系列失控的背后,是拉夏贝尔一直以渠道规模驱动增长的逻辑。虽然供应链为其店铺运营提供了足够强大的支持,但缺乏有效的内部控制。
三
极度下跌的背后是可怕的惯性。
成功往往会滋生行为惯性,但行为惯性很容易导致失败。因为惯性大,在环境变化时容易导致反应慢或者反应不当。
拉夏贝尔失控,背后是高速奔跑后形成的可怕惯性。
邢家兴曾在2010年的一次采访中说过这样一句话:“我们这个行业有这样一个定义:之一,一定年限后可能相对稳定。第二,要达到一定规模,才会相对稳定。两者缺一不可。如果一个服装品牌出来,一下子做的很好,但是没有经历过风浪,积累了很多经验,可能就不稳定;如果做久了,规模上不去,会很麻烦。”
当时拉夏贝尔的门店数量不到900家。但在随后的扩张中,拉夏贝尔一路顺风顺水,形成了极其成功的面貌。激进的门店扩张带动了营收的增长,优势完全集中在传统渠道。
即使它在电商业务上的表现不错,本质上也是整个市场趋势带来的。
2008年后,中国服装行业经历了一次大洗牌,很多运动休闲服装品牌陷入了库存危机。与此同时,他们也遭受了传统渠道的规模迅速失败,电子商务和外国品牌的涌入,以及其他因素。无论是品牌影响力、收入还是规模,都在急剧萎缩,关店,重新建立常态。都是规模驱动的。
安踏、李宁、波司登、洪都家居等都是老字号的中国名牌,都在那次洗牌中遭受了巨大的冲击,比现在的拉夏贝尔还要严重,但是最近两三年实现了完美的转身。为什么?
他们都有一个共同点,就是都在重新研究市场趋势,研究消费者的需求,然后迅速在产品上发力。安踏的品类体系,李宁的“国潮”,波司登的加拿大鹅、红豆家居的全方位升级,都成为了爆款产品制造机器。消费者能明显感觉到自己变了,更被喜欢了。
拉夏贝尔向国外快时尚巨头学习,赶上了一波快时尚市场,但也形成了惯性思维,一味追求渠道规模来带动营收增长,却未能把握住以产品为核心驱动的理念。
惯性之下,不仅未能对市场环境的变化做出恰当的反应,还使其无视企业自身的底线,最后迅速演变成一场风光过后只剩一条 *** 的豪赌。
拉夏贝尔已经到了必须转型的关键时刻。这个过程一定是极其痛苦的,但是势在必行。
因为消费者“喜新厌旧”,对手不会等你。
最后,引用一句非常合理的话:
所谓的大师,
只有一种剑术和一套套路,
你不能行走江湖,
我们还必须与时俱进,
包容才能立于不败之地。
参考资料:
百度百科
新浪财经《拉夏贝尔的卸妆》:逆势亏损背后的异常财务数据》《拉夏贝尔同店销售额持续下滑净利润不尽如人意》
为什么2400家拉夏贝尔门店停业半年被弃用?》
为什么尚易的拉夏贝尔的女装销量超过Zara和优衣库排在第二位?》
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