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2016年，阿玛尼集团收入降至25.1亿欧元，10年来首次下滑。

私有化40多年的意大利奢侈品集团乔治·阿玛尼(Giorgio Armani Armani)在社交媒体和消费变革的冲击下，终于开始了结构性改革，以吸引更多年轻消费者。

据英国《金融时报》最新消息，由于去年销售额下降5%，意大利奢侈品集团阿玛尼·乔治·阿玛尼宣布计划在今年上半年减少其销售品牌的数量并重组销售网络。今年早些时候，阿玛尼集团宣布将七个产品线削减为三个，分别是中档线的乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)、安普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)和价格较低的阿玛尼(Armani Exchange)。高端定制线Giorgio Armani Prive和室内装修品牌Armani/Casa将纳入Giorgio Armani，中档品牌Armani Collezioni和Armani Jeans将纳入Emporio Armani。

乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)于1975年在意大利创立了与其同名的服装品牌公司，1981年在米兰开设了第一家Emporio Armani专卖店，随后逐渐发展成为一家拥有多条支线的综合性品牌公司。乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)是20世纪80年代意大利时尚界的标志性人物，他剪裁得体、挺括的西装成了20世纪80年代经济繁荣的代名词。

但如今，全球时尚零售市场的剧变也让乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)的奢侈品集团处于十字路口。面对更快的互联网时代和更难以捉摸的年轻一代消费者，转型迫在眉睫。

乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)本人谈及新战略时也承认，随着时代的变化，精简品牌结构将是未来的主要任务，过于细分的产品模式已经落后了。除了阿玛尼，拉夫·劳伦、博柏利、马克·雅可布、杜嘉班纳和保罗·史密斯等品牌也采取了同样的策略，砍掉了一些业绩不佳的子线系列。

2月，据英国媒体报道，阿玛尼集团旗下的阿玛尼交易所(Armani Exchange)将关闭英国大部分门店，这也是今年新品牌战略的一部分。阿玛尼Exchange是阿玛尼于1991年推出的年轻副线，主要针对年轻一代消费者。据悉，2007年在伦敦开业时全球最大的Amarni Exchange旗舰店也将关闭。显然，阿玛尼集团的年轻化战略并不尽如人意。

一系列调整主要是因为集团2016年业绩不景气。83岁的创始人兼集团所有者乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)在一份声明中表示，2016年对于时尚和奢侈品行业来说是非常困难的一年。

2016年，阿玛尼集团营收降至25.1亿欧元，10年来首次下滑。本集团于二零一五年的销售额录得4.5%的增长，而二零一四年则为16%。集团净利润也从2015年的2.41亿欧元降至2.11亿欧元。然而，阿玛尼集团至今仍保持私有化，没有公布更多的财务报告细节。

根据早前公布的数据，集团旗舰品牌乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)的增长率录得近年来最慢增长，明显受到业绩放缓的冲击。乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)表示，未来集团将主要发展安普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)，同时改造该品牌的零售店。为了提升消费者在实体店的购物体验，将在同一家店内展示多个系列，使产品更加多样化。

近年来，阿玛尼的坏消息不断。2013年，位于上海外滩3号的乔治·阿玛尼旗舰店关闭。今年4月，乔治·阿玛尼米兰工厂宣布裁员110人。该工厂负责生产乔治·阿玛尼的成衣，共有180名员工，裁员后只剩下70名员工。FILCTEM CGIL工会的代表新美乐股份公司·兰瑟罗蒂说，员工们不能接受这一决定，并将尽最大努力抵制这一决定。对此，品牌发言人表示，裁员决定与乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)此前精简品牌组合的决定有关。

在意大利时尚咨询公司Pambianco Strategie di Imprese公布的65家具备上市条件的意大利时尚和奢侈品集团年度榜单中，阿玛尼集团连续三年排名第一。不过，一些分析师表示，鉴于阿玛尼集团目前的业绩大幅下滑，其IPO计划将显得渺茫。

图为乔治·阿玛尼在成都的专卖店。

该集团的持有人乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)认为，集团业绩下滑应归咎于宏观和地缘政治问题，以及消费者购物行为和态度的整体变化。

值得注意的是，虽然上半年奢侈品行业依然处境艰难，但相比之下，开云、LVMH、爱马仕等其他主要奢侈品集团在2016年均录得至少5%的营收增长。

根据LVMH集团公布的财报数据，2016年，集团销售额同比有机增长6%，达到376亿欧元。去年第四季度，其主要业务，包括葡萄酒和烈酒、时尚皮具、香水和美容化妆品、手表和珠宝以及部分零售业务，均实现了较高或两位数的增长。拥有LV、Fendi、Givenchy、Celine等品牌的时尚皮具部门第四季度录得8.2%的增长至37.8亿欧元，有机增长9%，远超分析师5%的预期。

根据开云发布的第四季度及全年财报数据，得益于旗下品牌古驰和伊夫圣罗兰的强劲增长，2016财年开云营收同比增长8.1%，至123.85亿欧元，为2012年以来最大增幅。受下半年有机增长刺激，集团一般营业利润较2015财年增长14.5%至18.86亿欧元，净利润同比增长16.9%至8.14亿欧元，超出分析师预期。

法国的爱马仕集团(EPA。RMS)在2016年首次进入50亿欧元俱乐部，创下纪录。爱马仕公布的2016年度业绩数据显示，截至去年12月31日的12个月中，销售额较上年增长7.4%，基本符合预期，净利润同比上涨13%，达到11亿欧元。值得注意的是，营业利润率创下新高，从2015年的31.8%上升至32.6%，宣布增加12%的股息为奢侈品行业更广泛的复苏提供了进一步的证据。

随着奢侈品行业的整体回暖，阿玛尼集团利润首次出现下滑，这应该更多地归咎于阿玛尼集团自身的管理问题。

事实上，奢侈品分析师和高管多年来一直质疑阿玛尼集团产品线的冗余，尤其是不断稀释奢侈品牌价值的中端市场产品线。LVMH集团等竞争对手通过引入更昂贵的奢侈品和削减低价产品，成功增加了收入。

阿玛尼集团官网显示，阿玛尼Collezioni和阿玛尼牛仔裤主要通过批发渠道在百货公司和多品牌集合店销售。鉴于百货公司的不景气状况，分析人士指出，这可能是乔治·阿玛尼决心精简品牌的重要原因之一。

美国高端百货公司巴尼斯(Barneys)的首席执行官丹妮拉·维塔莱称这是一种必要的策略。她指出，阿玛尼集团每个子品牌的店铺产品给消费者的感觉都很单一。通过去除多余的副线，提高品牌产品的综合性能，消费者可以更好地在品牌系列产品中找到自己独特的风格。一些分析师强调，当品牌有太多不同的系列时，过于复杂的分类会让消费者感到困惑，精简分支机构将有助于品牌扩大产品的广度和价格范围。

米兰咨询公司Intercompartment副Armando Branchini也认为，阿玛尼集团旗下分支品牌的精简将有助于重塑品牌在消费者心目中的形象。阿玛尼集团前副约翰·胡克斯(John Hooks)在2012年接受采访时表示，阿玛尼集团在中档市场的快速扩张是其2011年离职的原因之一。

该集团的持有人乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)表示，该集团将通过合理化和简化集团结构，继续专注于其不可持续的长期发展计划。法国巴黎银行奢侈品部门主管卢卡·索尔卡(Luca Solca)认为，阿玛尼集团与拉尔夫·劳伦集团非常相似，作为一个时尚成衣品牌正面临结构性挑战。

据时尚头条(Fashion Headline)去年9月的报道，美国时装零售商拉尔夫劳伦(Ralph Lauren)加速实施重组计划，宣布关闭旗下牛仔品牌Denim & amp；Supply，并将业务并入核心品牌之一的Polo Ralph Lauren。时任拉尔夫·劳伦首席执行官的斯特芬·拉森表示，合并后，公司将专注于三个核心品牌的发展，包括拉尔夫·劳伦、Polo Ralph Lauren和Lauren by Ralph Lauren。

经过早期的调整，公司有六个品牌部门，包括拉夫劳伦奢侈品牌部，马球部和牛仔和供应部，劳伦，Chaps，美国生活部，拉夫劳伦家居用品部和摩纳哥俱乐部部。但公司认为Denim & Supply以牛仔业务为核心，牛仔是美国时尚的经典元素，与拉尔夫劳伦品牌的美国风格一致。该公司决定将牛仔布和供应的业务合并到拉夫劳伦一起发展。

Luca Solca还补充说，在过去的几十年里，Sandro、Maje、或Liu Jo等中档品牌之间的竞争非常激烈。与此同时，在拥有强大配饰的奢侈品牌(如路易威登和古驰)面前，设计师品牌在品牌吸引力方面正在节节败退，因为后者对渠道的控制更加严格。

因此，在外部环境和内部繁琐的产品线管理的双重压力下，阿玛尼集团的重组也是全球奢侈品行业适应社交媒体和互联网带来的必然变化。但种种迹象表明，奢侈品牌关店、重组、裁员等措施只能暂时减少亏损，而无法扭转大局。深陷危机的奢侈品牌需要更加明确有力的改革措施。

拉夫·劳伦目前就是一个反例，这个“美国版阿玛尼”还深陷泥潭。今年4月，拉尔夫·劳伦宣布关闭位于纽约第五大道的旗舰店。去年6月，拉尔夫·劳伦提出了一系列“复兴”计划，包括关闭50家业绩不佳的门店，裁减1200名员工，努力缩短产品生产周期，精简管理架构。据悉，这一计划每年可为拉尔夫·劳伦集团节省1.4亿美元的开支，包括员工遣散、租约终止和库存管理在内的重组费用约为3.7亿美元。整个计划预计在2018年3月底前完成。

拉夫·劳伦在纽约第五大道的旗舰店宣布关闭。

今年5月1日，任职14个月的首席执行官斯特芬·拉森离职。在他提前离职的背后，拉夫·劳伦的业绩依然没有起色，华尔街对他交出的答卷也不再有耐心。新的首席执行官职位最终由宝洁前全球总裁Patrice Louvet接替。这项任命于7月17日生效。虽然也做了很多扭转趋势的尝试，包括快时尚模式，即见即买等。，但收效甚微。新CEO上任后，斯特芬·拉森提出的“前瞻计划”也名存实亡。拉夫·劳伦将何去何从，仍无明确方向。

面对越来越激烈的市场竞争，越来越过时的品牌价值会逐渐被消费者抛弃，比如代表“美国梦”的拉尔夫·劳伦，意大利民族品牌阿玛尼。如果改革措施仅仅停留在降低成本上，也会失去未来转型的机会。

咨询分析师今年5月指出，在汇率不变的前提下，2017年奢侈品市场将增长2%至4%，但赢家和输家之间的差距将继续扩大。此外，数字化转型将继续重塑奢侈品行业，在线销售将成为各种零售渠道中增长最快的渠道。

阿玛尼集团接触社交媒体的速度非常慢。今年9月中旬，该集团表示将分别在脸书、Instagram和Twitter上为乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)、安普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)和阿玛尼交易所(Armani Exchange)设立特别账户。

不过，好消息是，阿玛尼终于在中国领先了。今年第一季度，阿玛尼牛仔裤宣布入驻天猫，成为中国首批涉足电商的奢侈品牌之一。今年4月，阿玛尼旗下三个品牌EA7EmporioArmani、Armani Jeans和EmporioArmani的内衣系列也宣布了在JD.COM的自营模式。随着越来越多的奢侈品牌发力线上，路易威登、古驰在中国推出线上购买服务，LVMH推出自建电商24 Sèvres，以技术创新驱动全球扩张的法菲特集团不断冲击实体销售。阿玛尼的竞争对手已经走出了“是否选择线上”的问题，直接进入了“如何线上进入”的问题。

创始人乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)预计，2017年集团将继续面临零售市场低迷带来的挑战。虽然已经开始重组，但要恢复到之前的销售水平还需要几年时间。显然，阿玛尼正面临转型的阵痛期。