时尚服装杂志(vogue中国官网)

没错，2023春夏纽约时装周就是一次成功的“逆袭”。

在不到一周的时间里，纽约时装周展现了近年来最蓬勃的状态。从Fendi、Marni等欧洲时尚品牌在纽约的亮相，到Vogue World的盛况，这座城市的时尚能量正变得更加开放和包容。除了经典的美国时装，来自东方的时装设计师也在这里争取自己的一席之地。回顾2023春夏纽约时装周，“多元化”取代“商务”成为本季流行关键词。

看了美国运动服装之母克莱尔·麦卡德尔的资料，“模块化”这个看似与时尚关系不大的专业术语，成了托里·伯奇本季探索的核心。她在新系列中贯彻了麦卡德尔倡导的“无拘无束”的哲学。“即使在90年代的纽约，女性也不希望在穿着上受到限制，所以我们花了很多时间开发各种弹性面料，让它们可以有不同的穿着方式。事实证明，伯奇的努力有目共睹。宽松的衬衫+裤子/开叉裙+弹力腰带/筒裙构成了基本的“模块”，通过颜色和材质的调整和重组，可以达到完全不同的效果。

▲托里·伯奇

甚至在“模块化”这个词被引入时尚领域之前，设计师Dion Lee就已经很熟悉它了。经典品牌紧身裤，功能性绑带，超短裙，阔腿裤还是标配。虽然风格不尽相同，但在Lee的造型中，这些单品的混搭并没有违反什么。“我喜欢首先关注我的身体，并以与我身体结构形式相关的方式进行创作。”他似乎一针见血——即使风格多样，但他创作的核心始终在于人体本身。我们在享受迪翁·李的时尚，也在感受时尚带来的形体美，这也是为什么他的设计总是让人百看不厌。

▲迪翁·李

还有什么比从品牌创始人那里获得时尚模块化元素更直接的呢？韦斯·戈登(Wes Gordon)在卡罗琳娜·海莱拉2023春夏系列中的设计让人想起了Herrera自己的招牌礼服，挺括的衬衫，功能齐全的长裤和长裙，透露着品牌的风格密码。在高登的演绎下，这种风格穿越了时代，更加华丽辉煌的印花也将我们期待经典的思绪带回现代，创造出卡罗琳娜·海莱拉品牌专属的“愉悦时尚”。

▲卡罗琳娜·海莱拉

当灯光亮起时，纽约不乏奢华的派对和招待会，这为闪亮的礼服提供了天然的土壤。在本季纽约时装周的压轴戏中，汤姆·福德的浮华和奢华依然没有让我们失望。同时，他也利用这一季回望过去的闪耀岁月。透视t恤和刺绣连衣裙自然会让人联想到他在千禧年前后为古驰和伊夫圣罗兰打造的性感魅力。

▲汤姆·福德

作为年轻一代的“华丽担当”，大众对布兰登·麦克斯韦的印象可能还停留在三年前Lady Gaga在Met Gala的戏剧性装扮上。“我的品牌已经存在了将近7年，我认为我已经变得成熟了。”在这一季的秀场上，马克斯韦尔希望证明自己引人注目的设计足够实用:亮片刺绣单品开始与西装、亚麻裤子和坦克背心同时出现。与过去相比，这样的麦克斯韦无疑更加轻松有趣。

▲布兰登·麦克斯韦

另一方面，克里斯蒂安·西里亚诺并不急于做出改变。他知道自己擅长什么，也得到了市场的积极反馈。“最近，对我们晚礼服的需求激增，但我们的交货速度不够快”。面对这种供不应求的局面，西里亚诺本季给予了更多古典奢华的选择。“我们真的很想学习伊丽莎白·泰勒和凯瑟琳·赫本的发型，并讨论现代玛丽莲·梦露和碧安卡·贾格尔应该是什么样子。”

▲克里斯蒂安·西里亚诺

回到20世纪70年代，劳伦·霍顿和娜奥米·西姆斯(Naomi Sims)穿着极简主义西装出现在时尚杂志的封面上，哈斯顿的现代美国风格崛起。那些风格动感性感的前卫设计师深深影响了迈克高仕美学风格的形成。他自己也说，“这让我爱上了美式。他们都在以不同的方式解放自己的身体。”在2023春夏系列中，Kors从都市套装的精致剪裁入手，从最简单的角度给予女性舒适的穿着感受。在传统的西装和长款大衣下，搭配了休闲的衬衫和裙子，描绘出新一代美式极简风格的元素:现代和自由。

▲迈克高仕收藏

相比之下，凯特的极简风格融入了一种不容忽视的野性内核，这也源于设计师凯瑟琳·荷尔斯泰因(Catherine Holstein)最近对90年代大卫·林奇电影的痴迷。大面积蟒蛇皮印花，哑光丝缎材质的超大抹胸泡泡裙，阳刚的西装剪裁与低腰阔腿裤的大胆碰撞，为基础款时尚增添了冷滤。

▲海特

谈纽约时装周上的极简主义，当然少不了Peter Do。品牌成立时间不长，却遭遇了最动荡的社会环境三年。然而，这并没有击垮他的斗志。而是在本季推出了包括其首款男装系列在内的60套款式，贯彻了以往流畅利落的剪裁。彼得·多还将解构主义元素融入他的西装外套和裤子。当然，如果你被NCT成员李帝努表演的开衩衣空所吸引，也可以放心尝试。正如彼得所说，“80%的男女服装系列都是中性的。所以现在我们开始区分小号、中号和大号，而不是34码和36码。”

▲彼得·多

在疫情的持续影响下，我们逐渐开始重新审视自己应该如何与时间相处，手工艺，一个看似与时间为敌，却在每一分钟凝聚着无数心血的传统。现在人们的热情又被重新点燃了。这种趋势从这一季的纽约时装周秀场开始逐渐显现。Marni的创意总监弗朗切斯科·里索(Francesco Wilson)现在是时尚圈公认的新一代顽童，但当他来到纽约发布时，他在新一季的表现更加脚踏实地:以意大利乡村千变万化的阳光为灵感，用精湛的工艺呈现出细腻的色彩和纹理。无论是拼接皮衣的细腻手感，还是层层嵌套的装饰空针织，他都在向纽约展示意大利服装的传统精髓。

▲马尔尼

土生土长的加芙列拉·赫斯特(Gabriela Hearst)也不示弱。她最喜欢的针织和钩编技能继续大放异彩。同时，金色的皮革装饰手感柔软，却在视觉上给女性以坚不可摧的能量。金线刺绣装饰为套装增添了细腻的质感，看似不断旋转的假日风格印花也用立体编织技巧完成，梦幻又迷惑。

▲加布里埃拉·赫斯特

在Proenza Schouler的20周年纪念日，设计师团队Jack McCollough和Lazaro Hernandez也选择用可见的精细工艺来庆祝他们品牌的生日。来自埃尔南德斯的故乡古巴的民族风格的网眼编织和流苏成为本季装饰的焦点。同时，他们与玻利维亚当地的织工社区合作，邀请他们花6个月的时间在秀场上制作4件针织作品，尽最大努力将当地的传统手工艺介绍给更多的人。

▲普罗恩扎·舒勒

即使受到疫情旅行的影响，中国设计师海外时装周也从未停止，这一季又给我们带来了新的惊喜。Private的设计师李昊然和曲在疫情发生后分别居住在上海和纽约，负责品牌的日常运营。这一季，受诺亚方舟的启发，他们在品牌的标志性设计中展示了最纯粹的“爱与和平”。钻石支票上装饰着和平鸽图案。“自品牌成立以来，我们确实成长了许多。我们更喜欢简单轻松的单品，我们想用秀场上的造型鼓励大家，让大家明年夏天都能过得安宁。屈对说:秀场的另一大亮点来自压轴婚纱，由可回收涤纶缎面制成，搭配简洁轻快的面纱，让爱与和平的美好想象照进现实。

▲私人政策

CPLUS系列2023春夏系列在CFDA Runway360平台发布，这也是该品牌创立以来的第10个季秀。延续了设计师刘俊庭对不同层次面料的精准掌控，印花、牛仔、天鹅绒、亮片、针织等不同元素在时尚中自由组合，呈现出科幻、复古、戏剧等多种造型体验。此外，CPLUS SERIES x Levis牛仔胶囊系列也成为2023春夏系列的一大亮点。通过染色、陈化、轮廓再造等一系列加工，传统单宁服装焕然一新，颇具实验性和开拓性。

▲ Cplus系列

“下东区、SoHo区和唐人街社区的人们真的给了我很多灵感。我经常在商店里，我可以随时与顾客交谈，并从他们那里获得反馈。”这是高雪同名品牌雪高雪在疫情发生后首次举办实体秀。扔掉一系列华而不实的概念，这个新系列完全是为了品牌的忠实粉丝。“这一季，我们关注那些我们觉得有趣的人。我们邀请了许多购买这些衣服的顾客，他们真的只是喜欢这个品牌和审美。”与众不同的印花面料和解构主义的拼接风格让她的设计获得了很高的辨识度。尽管新一季的款式设计有所简化，但高雪并不满足于将时尚的受众局限于某个固定群体。她的设计已经解释了商店里正在发生的事情:“年轻女孩会买露脐上衣，而她们的母亲会买连衣裙。”

▲雪高雪

在展览之外，中国设计师陈露去年创立的新品牌陈箓将他新一季的作品带到了街头。在这些结构造型中，虚拟的参考线与服装体量的现实感相结合，与街上络绎不绝的人群形成奇妙的体验，也完成了对内心和外界的提问:科技将如何与时尚重叠？人类形态将如何在数字革命中生存？我相信在街上赶着去看演出的观众，会带着LÙCHEN.抛出的问题，沿途思考自己的答案