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服装设计效果图款式图(40平米服装店装修效果图)

时尚服装 2022年09月06日 16:23 236 admin

耗时7500小时的刺绣,一位服装工匠连续工作310多天,手工缝制7万颗水晶、8万片银叶和20万片亮片,才完成了这一季巴黎世家高定秀场压轴的纯白面纱新娘礼服。






这只是本赛季的高中周第三天的许多精彩时刻之一,从巴黎世家,维克多和罗尔夫去奥利维尔Rousteing作为嘉宾设计师让·保罗·戈尔蒂埃。这个时间表似乎是为那些突破的、热衷于进行实验的品牌设计的。它意在告诉每一个关心高定未来的人,时尚金字塔的顶端不仅仅是卡门那样大的厚重礼服,而是永远敞开着创新和创意的大门,所以一切皆有可能。





巴黎世家:7月6日巴黎时间12:00穿梭两极。



1958年,Cristóbal Balenciaga在追求高级定制的终极轮廓的过程中,与瑞士苏黎世的面料制造商Abraham共同开发了一款名为gazar的新面料。容易塑形却又足够轻盈,让看似厚重僵硬的缎面呈现出摆脱重力一样的效果。在刚刚结束的2022年秋冬高级定制时装秀上,德姆纳·格瓦萨利亚为巴黎世家(Balenciaga)定义了一种“新Gazar”,这是一种基于日本石灰石的氯丁橡胶潜水面料。





服装的开篇就是用这种不落俗套的面料制成的,不免让人想起该品牌此前在纽约证券交易所发布的塑料服装系列。但高级定制独特的创作环境,使德姆纳能够研究这种面料的垂感、抗皱性和透气性,包裹性极强,但哑光质感却为其增添了一丝静谧和庄重。





在用潜水面料勾勒出身体线条的同时,模特们佩戴的黑色专用口罩也意义非凡——由奔驰AMG F1应用科学部研发,采用聚氨酯涂层技术,如同whispers的功能性口罩,反光镜效果充满神秘和未知。





而且同样喜欢从天而降的奇形怪状的东西,还有与Olufsen联合推出的Bang & The Speaker Bag音响手提袋牵手的模特,整个袋体由一块实心的铝制成,用手拎着相当于“自带音效”。





当面具所象征的匿名与声音的先天存在以同一形态出现时,低调与高调并存,产生了奇妙的化学反应。在Balenciaga的第51个高清系列中,这样看似矛盾却又有趣的元素碰撞比比皆是。在先锋潜水面料的造型旁边,全身花呢面料、流苏刺绣、作为毛边剪裁的丝绸流苏,完全致敬高级定制的传统,用德姆纳廓形勾勒出大衣、夹克、连衣裙的轮廓。





由挺括的缎面制成的几件色彩鲜艳的连衣裙,不规则的裙摆、裙摆和夸张的结构比例,都在向巴黎世家时装屋的历史藏品致敬。





与之相对应的是,Demna在现代时尚服装中塑造t恤,加入了一种全新的含铝面料,可以在穿着者运动过程中保持挺括的轮廓。为了牛仔裤的高清晰度,德姆纳还选择了在西装里悄悄地穿上缎面衬里和镀银纽扣。精致奢华的体验,可能只有你真正穿上的那一刻才能体会到。





在秀的最后,杜阿·利帕、金·卡戴珊和妮可·基德曼三位重量级嘉宾走上t台,提前锁定了本季高定时装周的亮点。这种毫不掩饰的对星光的专注,与一开始就被面具匿名的模特是两个极端。





也许当花了300多天才落幕的新娘礼服从每一个戴着巴黎世家墨镜的品牌信徒身边经过时,嘉宾们还沉浸在无法用高定的既定规则衡量的开场潜水服里。多年来,德姆纳·格瓦萨利亚似乎一直在追求成为时尚系统之外的局外人。他不接受采访,不谢幕,甚至在高清秀上使用意想不到的新材料,以避免评论家对面料和裁剪标准的固有讨论。正是他看似“不专业”的创作,为高级定制吸引了更多“外人”的关注。







维克多& amp罗尔夫:一个是巴黎时间7月6日16:00。



一向按常理出牌的维克托霍斯汀和罗尔夫斯诺伦上赛季选择了抬肩,但本赛季又是加宽收紧。这个系 *** 实可以算是上个赛季的延续。2022春夏高定系列取材于1922年的电影《诺斯费拉图:恐怖交响曲》。在这一季发布的众多款式中,我们可以清楚地看到那些高耸的肩部款式是在半年前开放扩张的,夸张的廓形被金属结构固定。





在秀的中间,维克多·霍斯汀(Viktor Horsting)和罗尔夫·斯诺伦(Rolf Snoeren)将龙门架推上了秀场,为整场秀的紧张和放松画了一个分界点——秀场的前半部分是一个异常张扬和怪异的结构化轮廓,由两位设计师现场重组。他们摘下模特们的墨镜,卸下隐藏在肩膀上的金属结构,拉下隐藏在夹克和夹克内衬里的抽绳,卸下沉重的高跟鞋,让模特们轻装上阵,完成了一次从强悍到强悍的旅程。





“权力变装:三幕时装秀”作为这场高调秀的主题,不仅包括变装前后的造型对比,还将维克多·霍斯汀(Viktor Horsting)和罗尔夫·斯诺伦(Rolf Snoeren)为模特变装的过程作为一个场景,涵盖在核心叙事中。众所周知,这已经不是两位设计师之一次把后台搬到前台了。从1999年秋冬的“俄罗斯娃娃”系列,到2015年秋冬的“可穿戴艺术”秀,都可以看到他们在舞台上忙碌的身影。





“我们喜欢不合身的男装,不合身的阳刚之气,所以我们把它改得合身。”维克多& amp罗尔夫解释了他们本季创作的初衷。其实,随着结构的变化,“合身”的不仅仅是衣服,还有闲适的态度。刚刚被视为约束和负担的服装结构变得柔软而友好,正如他们所描述的那样:“起初,它非常坚硬,传统而合身,然后逐渐转向更柔软和更宽松的方式。”





在一个多月前接受《时尚与美容VOGUE》专访时,Viktor & Rolf曾这样定义自己在创意领域的角色:“我们试图传达的是一种从时尚的角度诠释时尚的状态。这种与时尚的关系是贯穿我们作品的主题。”这次选择的阐释对象——权力套装,是一个充满多重复杂隐喻的服装符号。





这些变装前后的对比,不禁引起人们对时尚造型的更多思考。我们是否过于注重服装对个人形象的塑造,所以要更大限度地发挥这种功能性,时刻保持一丝不苟?久而久之,这些与本来形态相悖的结构和包袱,会不会因为对权力和人的执念和欲望,而被当成自然的代价?当这些枷锁被解除,意识被带回身体的原点,我们还能从这些物品中找到着装行为的自洽性吗?摘下身心的面具后,还能正视衣服的皱纹和皮肤的自然生长纹吗?这些都是维克多&罗尔夫想要引导我们思考的。







让·高缇耶(Jean Gaultier)奥利维尔·罗斯汀(Olivier Rousteing):7月6日巴黎时间18:00一拍即合。



这场大秀在正式开幕前延迟了近一个小时,可见让·保罗·戈尔蒂埃和奥利维耶·罗斯丁(Olivier Rousteing)这两个名字在当今时尚界的受欢迎程度,尤其是对于原创的小众高级定制服装。当明星嘉宾陆续坐下后,窗外传来的喊叫声依然没有减弱。粉丝和时尚爱好者聚集在秀场楼下,仰望着两个巨大的LED屏幕,期待着这次合作的惊艳亮相。





继千岁阿部和格伦·马腾斯之后,让·保罗·戈尔蒂埃高清系列的第三位客座设计师Olivier Rousteing有着自己独特的优势。他已经为Balmain推出了两季高清系列,对流程和门道并不陌生。正因为如此,Rousteing在拥有整个Balmain设计系列的同时,还能为让·保罗·戈尔蒂埃的高定工作室提交大约200份设计手稿。





虽然我们有高层设计的经验,但这种合作在Rousteing看来还是充满了未知和挑战。首先,暂时忘记Balmain的创意总监这个头衔,为另一个传奇时装屋创作,让他重新思考自己作为设计师的风格特点,而不是Balmain的调性,这已经是耳熟能详了。另一方面,从小就被让·保罗·戈尔蒂埃的创意空深深震撼,如今终于有机会延续大师精神,无疑令人振奋。高缇耶50年职业生涯中积累的丰厚遗产,可以是无穷无尽的灵感源泉,也可能让他失去重心和方向。





幸运的是,让·保罗·戈尔蒂埃对他充满信心,并坚持等到节目开始的那一刻,与在场的观众一起揭开该系列的神秘面纱。Rousteing在整个系列中对经典元素的诠释并不晦涩,往往会让人立刻反应出哪些是他对Gaultier的致敬,哪些是他自己小宇宙的爆发。宽大的金属厚底鞋是Rousteing设计语言中流淌的血液,而这一次,Gaultier著名的人形香水瓶成为每双高跟鞋背后的支柱。





整整30年前,让·保罗·戈尔蒂埃和流行天后麦当娜开创了一个合作的时代。在Rousteing看来,麦当娜的锥形胸衣和束腰是他童年对时尚和流行文化的重要启蒙。





对传统元素的大胆解构也是让·保罗·戈尔蒂埃的一大特色,但对这部分的解读更倾向于Rousteing的创作风格。“夹克可以变成裤子,裤子也可以变成连衣裙。”他解释道。





许多以飘带为元素进行结构性解读的造型,也可以看做是Rousteing对前任俏皮风格的元素,但这一次他胸前的紧身衣成了他爱的心脏,飘带一层一层地装饰着让·保罗·戈尔蒂埃的名字,就像精心包装的送给前任的礼物。





坐在观众席上的高提耶也毫不掩饰地表达了对罗斯汀的赞赏。每当一个意想不到的身影从他身边经过,他都会像一个天真无邪的孩子一样鼓掌欢呼,给予后辈足够的支持和欣赏。当两人在最后拥抱在一起时,节目的气氛被推向了 *** 。节目结束后,Rousteing在社交媒体上发布了一条简短但真诚的感言:“我爱你,Jean Paul!你一直是我的灵感。你为我敞开大门,努力让我展现自我,这是我莫大的荣幸。感谢您的信任、尊重和远见。这不仅仅是一场表演,这是一场人类的冒险,我非常感谢你和团队中的每一个人让这部剧成为现实。”



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