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服装设计说明范文100字(服装专卖店设计理念)

潮流搭配 2022年09月06日 08:54 175 admin

观潮时尚网创始人兼主编，DADASHOW创始人叶琦琛/文

从国际上服装设计师品牌的成功案例中我们可以学到什么？中国目前的市场环境正在发生哪些变化？中国设计师品牌如何在未来10年实现品牌价值和商业价值的成功？......在时尚的演进中，中国时尚力量也在逐渐建立自己的阵营，让中国声音被听到。

时尚一代比一代变化。

为什么说设计师是一个真实的变量？

纵观二战后的时尚发展史，战胜国法国凭借路易十四时期积累了200多年的时尚地位，率先在时尚界崛起。其代表有迪奥、纪梵希、伊夫圣罗兰等。经过十几年的恢复和发展，战败国意大利在60年代开始奋起直追，以阿玛尼为代表。20世纪70年代，日本经济起飞后，一群年轻人来到巴黎追求他们的时尚梦想，出现了高田贤三和三宅一生。当经济发展到一定程度，人们就会向往美好。上世纪80年代，随着中国的改革开放，世界供应链开始向中国大陆转移，终于到了美国设计师崛起、创造更多休闲实惠品牌的时候了。拉夫·劳伦、卡尔文·克莱恩、汤米·席尔菲格、唐娜·凯伦等。都出生在这个阶段。90年代，欧洲第二代后来居上，不愿意继承上一代的传统业务，将自有资本和金融市场的杠杆结合起来，整合了奄奄一息的之一代奢侈品牌。21世纪，西班牙开创了快时尚模式，一时风靡全球。然而，在21世纪的第二个十年，快时尚并非所向披靡，只是附加值更高的奢侈品牌更加豪迈，似乎有了统一的地位。

但谁能想到，新冠肺炎的突然爆发彻底封锁了世界。原本输出时尚影响力的四大时装周几乎停摆，巴黎、米兰、伦敦、纽约、东京、香港等地各大品牌装饰的旗舰店已经不再有中国游客。常年全球销量之一的哈罗德百货公司销售额下降了近一半。世界将会重新开始，但那时世界将会不同。中国有强大的供应链基础，不缺资金，但真正缺的是设计和服务，这是实实在在的变量，是创造和提升附加值不可或缺的变量。如何利用这段战略机遇期发展壮大，为未来成为具有世界影响力的品牌奠定基础，值得我们深思。

那么设计师应该如何抓住这个战略机遇期，应该具备什么能力，应该走什么道路？我们认为，设计师首先应该了解整个世界时装史的变迁，把握其主线。产业化是基础，资本是助推器，设计才是真正的变量。

接下来，更重要的是了解中国市场。首先，中国是一个巨大的发展中的市场。不像欧美市场已经完全成熟，缺乏增长潜力，也不像一些发展中国家连一般品牌的附加值都无法承担，还处于只要求功能性的初级阶段。

其次，与其他任何市场相比，中国市场更大的不同是存在强大的本地化生产。任何品牌的产品都会遇到替代品的竞争。有时候替代品可能是直接仿冒的，但以后更多的时候可能是竞争品牌的产品。作者一直认为，我们销售的任何产品都应该考虑到十倍于下一个产品的市场竞争。比如我们定价一件1000元的大衣，市场上肯定会有100元起的类似产品，也会有一万元的高端品牌供应。这个时候就要思考我们的定价如何才能产生足够的性价比，让我们的客户或者消费者买单。比如我们1000元的大衣是纯羊毛的，所以100元的同类产品不能用同样的材质，而万元的大衣需要有好的品牌形象，同时还要搭配这个款式的明星曝光度。

第三，要了解中国下沉市场的潜力。如果说北京、上海、广州、深圳是一线市场，那么下沉市场就是省会城市；如果说省会城市是一线市场，那么二三四线城市就是下沉市场。以买方店市场为例。目前在浙江省可以发展到县级，在其他省份也开始发展到省会以外的城市。但是对于奢侈品牌和国际品牌来说，很难达到这个深度。即使将来要实现，也需要一个漫长的过程。例如，Zara在中国15年后，于2021年底在广东珠海开设了之一家门店。比如古驰这个奢侈品品牌，店铺范围很广，在浙江杭州和宁波只有门店，在温州和义乌的银泰百货也只有专柜。要知道，浙江省有11个地级市(杭州和宁波是副省级市)，20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

最后，也是最重要的，在了解以上的基础上，一定要发自内心的尊重消费者。由于时尚已经自上而下的传播，很容易形成鄙视链，从而忽视底层消费者的需求。设计师要么觉得自己没天赋，要么就是自恋。其实消费者对美好生活的向往是一样的，只是他的需求在自己的时代和空是不一样的。我们必须根据消费者的具体情况提供最合适的产品。从流行趋势的角度来说，稍微超前一点，让他们理解和把握，不至于突兀。这样才能实现自己的品牌定位，产生足够的销量，帮助品牌进一步发展。

时尚潮流最终是由人引领的，所以我们认为设计师会是关键因素，但也必须是有准备的设计师。一方面要有足够的经验积累，另一方面要有足够的当今社会知识，再加上不屈不挠的创新精神和一些运气，最终成为引领下一代时尚潮流的弄潮儿。

那时中国的时尚是

成为中国的LVMH需要什么能力？

简单来说，现在的三大奢侈品集团都是第二代通过收购整合创立的，而之一代并不从事奢侈品行业。二三十年前，跨行业整合的优势，一方面是资金实力相对较强，另一方面是不受产业观念的束缚，能够引入更时尚的商业理念。比如1998年，路易威登聘请马克·雅可布担任创意总监，开始推出服装系列；例如，迪奥在2000年聘请艾迪·斯理曼推出男装。这些奢侈品牌的共同点是历史悠久，都需要时间积累。比如历峰集团最年轻的品牌Chloe，创立于20世纪50年代，到现在快70年了，但和集团内其他有一两百年历史的品牌相比，还是 *** 姐。所以我们不得不承认，直接打造奢侈品牌是非常困难的，轻奢可能是突破口，事实也是如此。美国几大奢侈品牌主要是在这几十年或更长时间内创立和崛起的。

但美国奢侈品牌在经历了十几年的高速发展后，也遇到了瓶颈，于是开始走整合路线。蔻驰整合了凯特·斯派德和斯图尔特·威茨曼，成立了Tapestry集团，而迈克高仕收购了范思哲和Jimmy Choo，成立了Capri集团。其中，Tapestry的意思是编织毛毯，而Capri是地中海的Capri岛，从古罗马时代起就是度假胜地。岛上有很多豪华酒店，几乎都是奢侈品牌，虽然每家店都很小。显然，卡普里集团用这个名字的定位还是很明显的，就是继续走豪华路线。最近，Tapestry在中国国际进口博览会(CIIE)上继续签约，并承诺连续三年参展。可见中国市场是奢侈的，是不能放弃的。

时代给了中国企业和设计师品牌化的大好机会。奢侈是需要时间积累的，而奢侈是建立在国力和文化背景上的。中国的市场足够广阔，可以孕育出像美国这样的中国奢侈品牌。中国文化会随着国家经济实力的提升而逐渐影响世界，就像当年日本时尚影响世界时尚潮流一样，最后成为重要的一部分。

国内也有很多品牌可以走轻奢路线，比如ICICLE Wo。品牌的天人合一理念来源于中国传统文化，有着非常深厚的基础。在生产方面，过去几年，它逆势收购了两家大工厂，进一步巩固了其供应链的基础。其140平米的上海久光店，2019年单店销售额6500万元，让很多大牌刮目相看。在国际化方面，何志在巴黎乔治五世街开了一家四层楼的ICICLE旗舰店。此外，2018年，何志以420万欧元收购的法国传奇品牌吴嘉骅也逐渐起步。相信在重组吴嘉骅的道路上，ICICLE会选择一条更适合企业情况和当前发展趋势的道路。如果两个品牌互相带动的好，肯定会有一加一大于二的效果。这时候多品牌的协同效应就会逐渐体现出来。

当然，做品牌有各种方式。在外部和硬件条件都具备的情况下，最重要的还是要靠设计师的创意和眼光。相信未来十年一定会出现世界级影响力的中国服装设计师品牌。

看看近十年的时尚界。

接下来，拥抱科技

回顾过去十年，我认为时尚行业并没有太大的变化。为什么这么说？2019年底，笔者在国外出差，酒店的电视上有2007、2008年前后的时尚节目。当时一个很大的感受就是，如果把这个节目的时间换成2018年和2019年，好像也没什么区别。换句话说，大牌还是大牌，新锐设计师还是新锐设计师，关键是很多新锐设计师品牌已经不存在了。

这里说的新锐设计师，比如来自英国的知名前克洛伊和古驰设计师Stella Nina McCartney，如果我们说她是新锐，应该没有异议。然而，斯特拉出生于1971年，2021年她将年满50岁。按照中国人的说法，五十岁的她知道自己的命运，但她仍然是一个新的设计师。所以笔者一直在思考一个问题，为什么会这样？

LVMH收购蒂芙尼，开云集团想收购Moncler。这些品牌买了之后，硬奢侈品被拿走了，重奢侈品也被拿走了。新闻里报道说杜嘉班纳准备退休，把他们公司的管理权交给杜嘉班纳家族。你知道他们多大了吗？一个61岁，一个57岁，比斯特拉大十岁左右；例如，詹尼·范思哲的范思哲是一个创立于1978年的品牌。创立品牌时他们30岁；再比如，迈克高仕出生于1959年，今年60岁。他在1981年22岁的时候创立了这个品牌，但在那个年纪，建立品牌并取得成功是非常难得的。所以看起来我们几乎都是30岁左右开始做品牌的，这也是比较符合规律的:一般20岁左右进入职场。经过十年的努力，我们有了一些社会资源，也有了一些资金，然后才能够开始这样的创业。所以，这其实是一个时代的问题。

那么我们能看到的就比较有意思了，基本上70年以后出生的设计师直到现在都被称为新锐设计师。最近十年，时尚界的创业者并不多。有兴趣可以翻翻十年前的巴黎时装周或者四大时装周的名单，查一下这些设计师的名字。你可以发现和作者的判断基本一致——都是70后新锐，品牌现在还存在已经很难了。

这一点也是为了说明欧美时尚圈十几年来一直没有变化。大品牌就是大品牌，或者说大品牌一定要找到自己的娘家，就像中国的BAT(即中国互联网三巨头，B指百度，A指阿里巴巴，T指腾讯，现在B换成了字节跳动)；国外有大的时尚集团，像迪赛所在的Staff International这种叫小集团。所以国外近十年时尚产业的格局在我看来并没有改变。

但是，中国这十年的变化还是很大的。设计师方面，笔者认为2015年是一个分水岭。因为作者2014年开始做Showroom，2014年有点试用；2015年，上海时装周官方展会Mode创立；到了2016年，笔者把这一年称为“逐鹿魔都”——那时候的展销会、陈列室一大堆，什么样的都有；2017年特别推出DADASHOW平台，成为上海时装周交易会分会场。2017年到2019年这三年，可以说是上海时装周的Mode成为亚洲更大的订货季并逐渐成型的过程。在这个过程中，国内很多设计师开始起步，主要是80后，90后也越来越多。他们有未来。

这十年，从笔者自身的经历来看，时尚产业的大致格局可以总结为:中国变了，但世界没变。

中国有变化，表现在两个方面:一是中国的基础设施建设。比如高铁带来的就是让你的出行变得非常方便，中国现在的商场很惊艳。2019年底，笔者去了两个城市，一个是山东省会济南，一个是广西桂林。这两个城市的万象城在2019年9月左右开业，可以预测这两个商场的规模和档次对于当地的商家来说是非常明显的。桂林万象城有一家星巴克，是以r开头的“甄嬛”系列，当你坐在里面喝咖啡的时候，你会觉得周围的人群和你在上海的商场里喝咖啡几乎是一样的。换句话说，它迅速提高了当地社会的消费水平。除了基础设施，另一个变化是大家一直在用的电子商务。它带来的深刻变化，不用进行了，大家都有体会。

那么这两个变化的背后是什么呢？十年后回头看，我觉得是科技。科技是时尚圈大家容易忽略的一点。时尚圈总是在谈论潮流、品味等。，却一直忽略了科技在其中的作用。

电子商务和基础设施建设都有科技支撑。那么未来十年，什么会影响时尚行业呢？我的判断是科技。未来十年如何才能在时尚界生存？一般来说，很少有人能成为先锋。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，这个道理大家都懂。如果将来有人能成为时尚界科技领域的先锋，我们应该向他致敬。笔者认为，我们应该是科技在时尚行业的应用，越早应用，越早有意识的开始应用，那么我们就会随之崛起。如果你拒绝使用技术，你将被时尚或时代潮流所唾弃。未来，希望大家都能跟上时代的步伐，走到时尚的最前沿。

本文摘自《服装设计师品牌的价值构建》一书

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